咖啡已經成為很多人生活裡的必需品，許多人也建立起了一種沒有咖啡就不行的生活方式。而你對你愛喝的產品了解又有多少呢？咖啡的文化源遠流長，在這裡，想從咖啡文化角度與大家分享一些關於“咖啡產品名字”背後的有趣故事。在你點單和喝下那杯咖啡時，或許想到這些名字的來源，也能為你手中的咖啡增添一點額外的趣味。   Mocha 摩卡咖啡 摩卡是什麼摩卡？ 大家對於摩卡咖啡的印象可能就是具有甜甜巧克力味的花式咖啡，用濃縮加上牛奶再加上熱巧克力，喜歡甜度更高的人還會在此基礎之上加一層泡沫奶油，撒上點可可粉。 摩卡的名字實際上還是世界上出口咖啡最早的一個也門港口的名字，它位於阿拉伯半島南端。歷史上，曾經佔領也門的土耳其人就是在此摩卡港口將咖啡裝船航行到歐洲的威尼斯港，那時候的土耳其王室也正是飲用來自葉門的摩卡咖啡，做貿易的荷蘭人也是在此港口向歐洲出口咖啡。而就咖啡品種而言，摩卡咖啡曾只在葉門種植，在摩卡港裝船的衣索比亞豆。葉門是世界上第一個大規模開始種植咖啡的國家，在這個國家，曾經人們把咖啡當作經濟作物來種植，但現在葉門的咖啡業早已經急劇萎縮了，而摩卡這個港口也早已經不能使用了。 Latte 拿鐵咖啡 這個美妙的東西來自意大利？ 很多人以為咖啡加牛奶的喝法來源於意大利，但其實這項所謂的牛奶+濃縮的拿鐵喝法最初是由一個叫做克希斯基的人發明的。他是1684年奧地利第一家咖啡館藍瓶子咖啡屋的創始人（非美國藍瓶子）。 他在歐洲做生意時，效仿土耳其人做咖啡的方式去維也納街上販賣，然而當地的人們卻接受不瞭如此苦味兒的“黑水”。於是他想出了往裡面加奶加糖的主意，被當地的人們廣為接受。緊接著維也納周邊國家的咖啡館都開始紛紛效仿，後來聰明的意大利人也看準了這個好事，並給咖啡+牛奶這種搭配取了個名字叫作“Latte”，就是現在我們眾所周知的拿鐵。 Americano 美式咖啡 是如何誕生的？ 美式咖啡是在美國創造的嗎？No。這種濃縮+水的搭配是從何而來的呢？美式咖啡的誕生居然和第二次世界大戰的故事有關。在二戰美軍行進到意大利國土期間，他們最開始喝到的意式濃縮是非常濃郁的，而美國大兵們認為這種濃郁和苦的程度對於他們來說太過了。於是要求咖啡師往裡添加熱水進行稀釋（那時在美國本土很多人都喝滴漏咖啡），後來美式淡咖啡這個東西就此誕生並廣受歡迎了，畢竟美式還是盡力去保留了espresso特有的烘焙香氣。 Cappuccino 卡布奇諾 居然和教會道袍有關？ 許多咖啡產品的名字都來源於意大利，卡布奇諾也是來源於一個意大利詞語，但這個詞語最初並不是指代咖啡相關，而是指代的修會修士。有一個叫作Capuchin (聖芳濟教會) 裡的修士都穿著一種褐色的長長的道袍還帶著一個小尖帽，當他們來到意大利，當地人給他們的這種服飾取了一個叫作Cappuccino（原意大利文為cappuccio頭巾，而此意大利文源於一個拉丁文為cappa表帽子的意思）的名字。後來人們發現濃縮兌上牛奶還有奶泡後，這種咖啡的顏色就和那些修士穿的道袍顏色很像，而最上面那一撮小奶泡和那些修士長袍的小尖帽一樣，於是便給這樣的咖啡起了一個叫做卡布奇諾的名字。 Piccolo 短笛咖啡 又是什麼？ 短笛的英文是Piccolo，而piccolo這個詞除了短笛的意思以外還有“小”的含義。短笛咖啡是我很喜歡的一款產品，精緻小巧，通常杯量為90ml，幾口就可以喝掉，特別適合不想攝入太多牛奶但又想喝口奶咖的時候，我下班後常常去有家咖啡館裡點這款產品。在國內的咖啡館裡它並不是很常見，但是在澳大利亞早已經非常流行。通俗來講，你可以把它理解為是一杯縮小版本的拿鐵，用更小的杯量，更少的牛奶做成。 相比於其他咖啡產品擁有很源遠流長的文化故事，短笛咖啡的誕生居然是因為咖啡師們需要每天調試測試大量濃縮嘗口味而因此要倒掉大量咖啡導致浪費的原因，所以他們想出了按等比例縮小杯量的方法進行，於是就這樣有了mini 版的latte。   參考資料：1. 《世界咖啡地圖》2. 《咖啡館裡看歐洲》     免責聲明：本文部分圖片來源網絡，網站部分內容如圖片、我們會尊重原作版權註明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及註明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯繫處理，一旦核實我們將立即糾正，本文由「Sandbox Smart」編輯整理，轉載請註明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝  

精品咖啡經過多年的發展，已經形成一個科學的系統，從生豆層面的種植、處理，到烘焙、再到沖煮、品鑑，都有非常完善的知識體系。 而生豆品質、烘焙與沖煮的質量提高，最終也是為了我們在品鑑咖啡中得到更好的體驗。所以學會品鑑其實也是學習咖啡裡的重要一環。在咖啡品鑑上也有一些專業的課程，例如針對業內人士的Q-Grader(咖啡品質鑑定師)，針對咖啡愛好者的SCA咖啡感官品鑑課程。 這些課程對於有一定咖啡知識基礎的朋友能起到梳理知識，矯正咖啡風味感官的作用。對於純小白來說，高昂的學費與吸收的知識兩者相差甚遠。因此，前街也不太建議新手小白們一頭熱血地報咖啡課程，可以先觀摩觀摩，學習一些隨手可得的咖啡基礎知識，再選擇也不遲。 當然，精品咖啡蓬勃發展，也吸引了許多想了解學習咖啡的朋友，其中就包括一些想要迫切想學會品鑑咖啡風味的朋友，他們也想像咖啡專業人士那樣，喝到某款咖啡時，能脫口而出數十種風味描述。對於新手從哪裡開始學習品鑑咖啡這個問題，前街有幾點建議，如果感興趣的朋友可以嘗試跟著做。 –多喝！ 如果你向咖啡師請教，“為什麼你們對咖啡風味如此的敏銳？”得到的回復大概就是“經常喝，多喝就能品嚐出咖啡的味道了。” 這其實是非常有道理的，所有的咖啡風味、或者味道的記憶，是通過不斷的品嚐、記憶積累的，除非你擁有“皇帝舌”或者超強的記憶力，能做到品嚐後不忘記，不然還是得經常喝咖啡，記住每種咖啡的特點。 就算你學習了專業的咖啡品鑑課程，之後也是要通過不停地品嚐咖啡積累風味庫，不然你花了高昂的學費還換回來的只是一張證書。 –先拋開風味，判斷味道 如果一開始就強迫自己無論如何都要說出一些風味出來，那就有點強人所難、操之過急了。咖啡品鑑是一個長時間積累的過程，沒有什麼速成班。如果你是一個學習品鑑咖啡描述風味，但從零開始學習的新手，前街建議你先忘記風味描述這樣東西，先從最基本的喝咖啡，說出自己的感覺。 咖啡感官屬於一個比較主觀的判斷，這取決於個人的味道喜好，也取決於對各種味道的感知敏銳度。而咖啡品鑑則在主觀上帶有客觀，也就是品鑑一個咖啡的好壞，並不能根據自己的喜好判斷，而是客觀描述，你嘗出是怎樣的味道，就描述出怎樣的味道。 辨別一杯咖啡的味道是最簡單的，因為味道只有酸甜苦鹹鮮五種，而咖啡大多時候只有酸甜苦三種味道。前街舉個例子，當我們品嚐一款水洗處理的耶加雪菲咖啡豆時，第一口就能品嚐出非常明顯的酸味，而這時，我們需要判斷這種酸味是刺激的尖酸、還是酸甜酸甜的水果酸、還是柔和的微酸、還是發酵味的醋酸。 當嚐到一款巴西咖啡豆時，能明顯察覺到咖啡充滿到苦味，但是我們需要判斷這種苦味是屬於舒服的苦味呢，還是強烈刺激的苦味，或者是極度不適的焦苦味，或者是苦盡甘來，或者嘗出從苦味中帶出一點甜感，有點巧克力味。 用這樣的類比的方法多嘗試不同種類的咖啡，並給它們排序。例如A、B、C三款咖啡都是酸味的咖啡，但如果由酸度排列是A>B>C，用酸質來判斷，A的酸有點刺激，尖銳，不舒服。B雖然也很酸，但是喝起來就很舒服，愉悅。C酸甜感很好，酸酸的，甜甜的，像喝複合果汁。 先通過這樣的方式去記憶咖啡的味道，養成喝咖啡時就潛意識地去品鑑咖啡的味道。 –理解風味 我們所描述的咖啡風味是由味道與香氣組成。而咖啡的香氣更是許多風味的來源。而我們之所以用其他實物來描述咖啡的風味，一方面是從咖啡上面我們能品嚐得出類似其他實物（水果）的味道，另一方面也能讓未品嚐過這款咖啡的人得到對這款咖啡的味道畫像。所以，我們所使用的風味描述都是一些日常生活中常見的，經常吃的食物。 前街舉個例子方便大家的理解，如果咖啡師向你介紹這款咖啡豆喝起來有草莓的風味，拆開理解就是，在味道上，咖啡豆酸甜度與草莓這樣的莓果類的酸甜感相近，而香氣上，能在咖啡上感受出草莓的香氣特徵。 例如咖啡風味描述中的，玫瑰花、茉莉花、香草、芒果、烤紅薯、蜂蜜（水）這些都是由香氣所體現出來的。所以，如果除了多喝多品嚐咖啡之外，平常也需要細心品味身邊的食物的香氣特點，只有把這些風味記憶在大腦的風味庫中，下次在咖啡中聞到類似的香氣，才能馬上作出反應這是什麼風味。   來源於前街咖啡 ，作者新鮮烘焙好咖啡的 免責聲明：本文部分圖片來源網絡，網站部分內容如圖片、我們會尊重原作版權註明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及註明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯繫處理，一旦核實我們將立即糾正，本文由「Sandbox Smart」編輯整理，轉載請註明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝  

日曬處理法，水洗法，半水洗法，蜜處理法 咖啡豆是咖啡櫻桃的種子，咖啡櫻桃由外到內有果皮、果肉、果膠層、內果皮(銀皮)，我們必須一層一層去除後，才會得到咖啡豆。去除的過程我們叫做處理，不同的處理法會影響到咖啡豆的風味，而這也是本篇的重點。 經過處理後的咖啡豆是生豆，經常是白色、翠綠色或是黃色，經過烘焙後才會變成咖啡色的咖啡熟豆。 生豆處理也可以加調味料 除了這些傳統及其延伸的處理法之外，現在也流行在水洗法的發酵程序中，將咖啡豆泡在橡木桶裡發酵的「水洗橡木桶發酵處理法」，或者加入某種果泥的「果泥浸漬發酵處理法」，可以讓咖啡豆具有明顯的特殊風味。還有一種處理法是把水洗法的發酵過程在動物的消化道裡完成，也就是常聽見昂貴的「麝香貓咖啡」或是台灣研發的「果子狸咖啡」等等。其實每一種處理法造成的咖啡豆風味都不一樣，因此價格高低不是絕對，端視每個人品嚐的喜好而定。 好的處理方式，可以將咖啡豐富的風味引導出來。就像葡萄酒是需要經過好的釀造才能產出風味絕佳的酒， 處理法對生豆而言也類似，不同的處理法會產生不同的特色風味。 日曬法(Dry process/Natural method) 日曬法(Dry process/Natural method)是咖啡豆最古老、最原始的處理法。一千多年前，阿拉伯人就以此法處理咖啡。是將採收的咖啡櫻桃放置在露台上直接曝曬，直接接收陽光曝曬(大約需要27天-30天)，把水分從60%曬到只剩下12%左右完成。這個處理法，概念很簡單、不太花錢，但是有很多的變數與風險；有很長一段時間是用在處理品質不是這麼好的豆子上。 風味呈現：酸度柔和與均勻的苦味，稠度較濃、層次豐富、甜度較為明顯。，品質好的日曬豆會帶有水果味或酒香。 日曬乾燥：將新鮮的咖啡果實放到曝曬場進行日曬乾燥，經過約2~4週的不停翻動自然乾燥至含水量剩12%左右。使咖啡櫻桃均勻受熱，乾燥後咖啡果核與外皮會分開，再以脫殼機脫去果肉、果皮..等，進行篩選就完成了。 葉門摩卡、衣索匹亞哈拉、巴西、印尼蘇拉維西的咖啡豆多用此法處理。 水洗法(Wet process/Washed method) 水洗法是由荷蘭人於18世紀發明的技術，適合多雨的地區，雖然過程相當繁瑣，但卻是目前較為普遍的生豆處理法，佔約70%的咖啡總量。將採收的漿果以去果皮機將大部分的果肉從咖啡豆上分離，再將帶殼豆導引至一個乾淨的水槽裡，浸泡在水中進行發酵以徹底去除殘餘的果肉層。透過水處理，未熟豆及瑕疵豆會因為浮力的關係而被挑選出來，發酵的過程也比較好控制，因此風味上不像日曬豆有雜味，而是呈現明顯果酸、複雜度稍強以及更乾淨(沒有任何負面風味的存在，像是澀感或尖銳感)的杯中特質。但也是因為太過「乾淨」，風味的豐富度也稍弱。 風味呈現：酸度較為強烈，口感上則較乾淨、清爽而明亮。 篩除浮豆：將咖啡果實以清水沖洗後將浮在水面上的未成熟果實撈除。 脫除果肉：將新鮮果實送入果肉篩除機進行果皮果肉的脫除。 去除果膠：去除果肉後的種子移入發酵水槽中，經過約16~36小時的自然發酵，溶除表面果膠後再清洗。 乾燥去殼：繼續曝曬1~3週使含水量降至12%，再以脫殼機除外殼。 水洗豆色澤呈偏藍綠色，豆相美觀，瓜地馬拉、哥倫比亞、藍山、柯納、肯亞、爪哇和巴拿馬咖啡均屬水洗豆。 半水洗法(Semi washed method) 半水洗法也叫做濕剝法或濕刨法。和其他處理法不同之處在於，過程中並不會直接將咖啡豆曬到含水率11~12%的程度，而是先曬到含水率約30~35%時就脫去表面硬殼，讓生豆表面直接暴露出來，之後在繼續曬乾直到達到不易腐壞且方便儲存的含水率為止，而這種二次乾燥d的方式使咖啡豆呈現如沼澤般的深綠色外觀。經過半水洗式處理法的咖啡豆，有著較低沉的酸度及更厚實的特性。 半水洗法的咖啡風味介於日曬法與水洗法中間，此處理法盛行於印尼，曼特寧即多採半水洗法，巴西近年也開始使用半水洗法。 半水洗法與水洗法有些相似，先去除咖啡櫻桃漿果的外皮與部分果肉，再曬乾漿果，使漿果乾燥之後再潤濕，接著以特殊機器磨掉果肉、取出種子。 蜜處理 (Honey Process/Miel Process) 蜜處理的意思來自於曝曬前咖啡豆很黏的果膠層，黏的感覺如蜜一般；當咖啡果肉與咖啡豆分離時，外圍包覆著的果膠層經過曝曬，吸收空氣中的濕氣而使果膠層變黏。這裡的「蜜」是指咖啡果肉的黏膜層。採收後的果實一樣會以果皮機剝除外果皮，留著果肉經過日曬，讓果肉的甜度可以進入到豆子，又不用像日曬法花這麼長的時間。 風味呈現：酸度低、甜度較高，同時帶有果香味，口感的乾淨度較日曬豆高，而乾燥後有發酵的葡萄酒尾韻。 去除果皮：將咖啡果實以清水洗淨後，去除果皮、留下果肉 日曬乾燥：保留含有糖分的果肉一起曝曬，此階段必須部段翻攪避免生豆發霉。 取得生豆：完成乾燥後一次去除果肉、果膠和外殼。 蜜處理是目前流行的處理方式，哥斯大黎加和薩爾瓦多等中美洲國家是箇中好手。 厭氧處理法（Anaerobic Fermentation） 厭氧發酵處理法，也稱作二氧化碳浸漬法，是一種應用在紅酒處理中的新方式，其中會將葡萄放入二氧化碳氣體之中，讓葡萄進入無氧狀態，這樣一來，葡萄即使沒有酵母菌，也能將自身果糖轉換成酒精，因而有特殊的香氣，並且釀造出來的葡萄酒香氣柔和、口感豐富。藉此發展出更佳的甜味，以及更平衡的風味。但是因為這種新的處理方式目前仍處於”發展”階段，所以並沒有絕對標準的處理版本，全憑各處理廠對厭氧處理法的駕馭能力。 厭氧發酵處理法有哪些特色? (1).在密閉的環境下進行發酵,可以控制發酵過程的變因，讓咖啡風味更加穩定。 (2). 在無氧環境下進行長時間發酵，可以增加圓潤風味，避免不舒服的乾澀和醋酸。 (3).

咖啡生豆是質地緻密的綠色種子，含有約佔總重一半的各式碳水化合物，另一半則由水分、蛋白質、脂肪、酸與生物鹼（alkaloid）組成。烘焙師無須了解許多生豆化學便能烘出美味的咖啡，但為使大家熟悉咖啡生豆的主要成分，我在此做如下總結。    結構  咖啡生豆的結構是三維立體的纖維素，或稱多醣類的基質，其中含有約100 萬個細胞。基質中這些成束的纖維素上覆蓋著數以百計的化合物，這些化合物將在烘焙過程中轉化為能決定衝煮後咖啡風味的油脂與可溶物。咖啡生豆的纖維素含量是其乾重的一半，其自身對咖啡風味的貢獻不多，但可讓一些揮發性物質附著於其上，從而對咖啡香氣有所貢獻。另外，纖維素可以增加衝煮後咖啡液體的黏稠度，並以此增加咖啡的醇厚度。  醣類  主要的醣類為蔗糖，佔咖啡生豆干重的6% ～ 9%*，為咖啡液體提供甜味。蔗糖對酸質的發展有所貢獻，因為在咖啡烘焙的焦糖化反應（caramelization）中，蔗糖會產生醋酸。  （* 此處提供的咖啡生豆成分數據僅適用於阿拉比卡咖啡（Coffea arabica）。羅布斯塔咖啡（Coffea robusta/ Coffea canepfora）或其他種類的咖啡生豆成分與阿拉比卡咖啡有所不同，有時會有顯著差異。）  脂質  咖啡生豆的脂質主要為三酸甘油，約佔其乾重的16%。雖然脂質是非水溶性的物質，但衝煮出來的咖啡液體仍然會含有脂質，尤其當衝煮方式不採取過濾［例如杯測（cupping）］或採取多孔過濾（例如意式濃縮咖啡、法壓壺以及金屬或布質的濾杯）時。脂質在咖啡液中能起到留存香氣與提升口感（mouthfeel）的作用。一般而言，品質較佳的咖啡生豆往往會有較高的脂質含量。脂質的存在同時也有可能帶來負面感受，因其在熟豆儲存時易於氧化而酸敗。  蛋白質  蛋白質與游離氨基酸佔咖啡生豆干重的10% ～ 13%。在烘焙時，咖啡生豆中的氨基酸與還原糖（reducing sugar）會進行非酶促褐變反應，即美拉德反應（Maillard reaction）。這種反應會產生糖胺與類黑色素等物質，這些化合物會帶來又苦又甜的風味、棕褐的顏色，以及烘烤、肉類與煎焙的香氣。  生物鹼：咖啡因與葫蘆巴鹼  咖啡因（caffeine）與葫蘆巴鹼（trigonelline）這兩種生物鹼各占生豆干重的約1%*，是為許多咖啡帶來苦味（bitterness）與興奮性的物質。咖啡因產生的苦味約佔咖啡總苦味的10%，卻是主要的興奮性刺激的來源。咖啡樹產生咖啡因是為了抵抗昆蟲的啃食。所以，種植於高海拔地區的咖啡樹可能會產出咖啡因含量較低的果實，因其遭受昆蟲攻擊的風險較低。  （*生豆中的咖啡因含量主要根據樹種不同而有所差異，阿拉比卡咖啡的咖啡因含量約為1.2% ，而羅布斯塔咖啡約為2.2%。）  葫蘆巴鹼可能是咖啡苦味的最大貢獻者*，在烘焙過程中可產生許多咖啡香氣物質，並降解形成吡啶（pyridine）與菸酸（nicotinic acid）。菸酸也就是維生素B3。僅一杯200 毫升的衝煮咖啡，根據其烘焙度的高低，就含有20 ～ 80 毫克的菸酸。它可能與研究文獻提到的咖啡的抗齲齒功效有關。  （*The Craft and Science of Coffee 一書第284 頁指出，目前研究顯示，除了咖啡因，綠原酸內酯（CGAlactones）、苯基林丹（phenylindanes）與二酮哌嗪（diketopiperazines, DKPs）也是主要的苦味來源。）  含水率  在理想狀況下，咖啡生豆的含水率應在10.5% ～ 11.5% 之間。若是含水率過低，生豆通常會褪色，並且烘焙出的咖啡會帶有乾草或麥稈味。烘焙師在烘焙低含水率生豆的過程中需要十分注意熱能的供應，因為低含水率豆子的烘焙進程會過快。若是咖啡生豆的含水率遠高於12%，生豆便極有可能開始生黴，這樣的咖啡烘焙後會帶有青草味。生豆中的水分會減緩熱能的傳遞，需要額外的熱量輸入以蒸發水分，因此，額外的能量需求需要以延長烘焙時間和/ 或增加烘焙火力的方式滿足。  有機酸  咖啡生豆裡的有機酸（organic

冷泡咖啡已迅速成為最受歡迎的咖啡飲用方式之一，尤其在這炎熱的夏季，能喝上一口冷泡，那簡直就是神仙的滋味啊，一下子整個人都舒服了。現而今不管是在咖啡館、超市還是個人自製，冷泡咖啡的獲取變得容易很多。與此同時，也有不少品牌廠商和行業專業人士已經研究出陳化技術，可以為客戶提供稍微不同的風味。 前不久我在Perfect Daily Grind（簡稱PDG）的官網上看到一則這方面的報導，所以今天也想結合這個報導來和大家聊聊這方面的話題，關於冷泡咖啡的製作器具可能各有不同，但核心製作方法是差不多的，都是用較為粗顆粒研磨度的咖啡粉浸泡在冷水或室溫水中，由於溫度較低，可溶性風味化合物的提取比用熱水沖泡的咖啡要慢得多，需要12至24小時來緩釋萃取，也通常一次性會比較大量的製作，冷泡咖啡比典型的熱咖啡更順滑、更甜、而且酸度更低。 事實上，我們會忽略一個問題，我們都知道熱咖啡會隨著溫度的變化而改變了味道，冷泡咖啡的味道實際上也會隨著時間的推移而發生變化。有一些咖啡從業者在進行浸泡萃取時間對冷泡咖啡風味的影響的相關實驗，他們會發現冷泡咖啡萃取完的第二天，你品嚐它，還比較輕薄，body感一般，但如果你冷藏放置它幾天或者一周，它的body感會大大增強，整體會有厚重感。關於這一點，我也深有體會，平時自己用冷泡壺，通常會做慢慢一大瓶，萃取完就把咖啡粉漏拿出來洗乾淨晾乾，剩下的咖啡液還會繼續在冰箱裡冷藏，想喝的時候就倒出來一小杯，通常作為自己一周的口糧。我發現越接近週末，咖啡入口的風味就變得極其紮實，甚至有時我覺得需要兌點水才能讓我覺得口感更舒服，但又別有一番韻味。 於是就開始有一些咖啡製造商，他們試圖通過人工辦法，刻意製造一些陳化咖啡的方式，以此來改變咖啡風味。他們會受到一些我們熟知的“桶內陳化”的概念，有點類似釀酒一般，冷泡咖啡想被操縱來誘髮變化，一個簡單的方法是在一個特定類型的容器中進行陳釀。 他們會將萃取好的冷泡咖啡液注入到愛爾蘭威士忌酒桶裡進行陳釀，並且發現巴西咖啡最適合木桶陳釀。因為巴西咖啡通常有更多的巧克力和堅果的味道，酸度較低，些味道與木桶所增加的味道搭配得很好，可以讓你同時得到了木桶裡的焦炭和橡木的味道。然而那些來自埃塞俄比亞和其他非洲產地的咖啡在陳釀後會失去很多自然的風味，所以也說明，不是全部冷泡咖啡都適合通過這種酒桶陳釀的方式。 這種酒桶的選擇要先檢查木桶是否有多餘的水分，以確保它們沒有生長黴菌，他們還會給木桶進行分級，不同級別的木桶會有不同的陳釀時間，冷泡咖啡會在這些桶裡存放六周到三個月的時間，一個頂級的木桶需要較少的時間來傳授它的味道，而質量較差的木桶則需要更長的時間。最後，他們會將不同桶中的咖啡混合在一起，可以使出品風味更加穩定。 冷泡咖啡確實算得上是時下咖啡館店內menu的翹楚，上座率很高，而且是四季都適合的飲品，易於生產，並具有平易近人的風味，這是很多咖啡小白愛上它的理由，甚至還有一些店家會製作冷泡濃縮液，用來製作其他調飲或者冰奶咖。所以在冷泡咖啡上投射更多的關注和研究，也是市場需求的表現，橡木桶陳釀顯然是冷泡咖啡發展的一種方式，利用殘留的味道創造出一種實驗性產品。也許在不久的將來，我們還能看到更多其他非常規和實驗性的冷泡咖啡的出現。 文章來源於啡香之旅   免責聲明：本文部分圖片來源網絡，網站部分內容如圖片、我們會尊重原作版權註明出處，但因數量龐大，會有個別圖文未來得及註明，請見諒。若原作者有任何爭議均可與網站聯繫處理，一旦核實我們將立即糾正，本文由「Sandbox Smart」編輯整理，轉載請註明，本文意在傳播咖啡文化，若侵權請告知刪除，謝謝